Температура ОЖ после замены термостата   Вопрос решен!

возможно воздушная пробка, карлсон на 108 должен работать и сбросить температуру до 105

Странно, а откуда ей взятся то, я уже даже 200км на 110 откатал, должна была уже выйти....

Не бывает в астрах воздушных пробок. После замены ож просто прогреть, печку на hi и обороты больше 1000 несколько минут.

Вентилятор должен был включиться. Разумно проверить работает он вообще или нет, тк замена термостата как раз рядом с жгутом проводов, который идет от блока предохранителей к мозгам и где перетираются провода чаще всего. В опкоме есть тест обоих скоростей вентилятора

Выше 110 км/ч температура растет до 118 градусов. Дальше не идёт. Снижаю скорость до ста температура падает. Вентилятор на пятой передаче не слышно может и включается, но он сто процентов в рабочем состоянии. Первое время такая температура шокировала. Через год езды привык. Лампочка перегрева загорается при 124 градусах (выяснил это при заклинившем термостате, причем доехал с ним почти 300 км. Главное не превышать 100 км/ч и тогда двигло работает на 105-108 градусах постоянно). В общем, у меня лично все также. Двигатель 1.8.

Фига се

Не здоровая у вас фигня. У меня выше 108 не поднимается даже по пробкам. А уж по трассе тем более

Не, 118 это перебор, я в норме таких температур не видел. И если вентилятор включается вовремя, то вопрос почему он не охлаждает... А это смотреть на радиатор и помпу.

Месяц, назад, тоже менял, термостат, датчик ОЖ в корпусе термоса, проблема была в теплообменнике (масло в антифризе), после этого, тоже ездил и следил за t но, на холостых на месте выше 90 не поднималась, при езде (активной, газ-тормоз) по городу выше 100 тоже не видел, а по трассе охлаждение должно быть ещё лучше... Вывод, если t датчик не брешет, то забит радиатор и не охлаждает (как, вариант проверки печку, на всю и с открытыми окнами прокатить и посмотри на t должна упасть...)

"Поправка на ветер", если радик печки, тоже не "забит"... То, t будет снижаться...

Диагност в помощь!

Самое интересное, что этот "глюк" больше не повторялся....проверял карлсона, включил климат, карлсон свое отрабатывает. Долезает по прбкам до 110-111 и падает до 104-105....но на душе неспокойно....

Lowmmen, а можно для дураков пояснить - что такое компрессия и на какой матчасти вы её изучали??? И как поживает матчасть по коробке передач, что-то не вспоминаете - изучение закончили???

Бывают пробки на астрах и еще какие. И печку на Hi делать не обязательно, вы просто регулируете заслонку, радиатор всегда горячий, Это на жигулях так надо было делать, там кран стоял перекрывающий радиатор. Одно время очень мучились на форде. Тихо едешь, температура в норме, но стоит нагрузку дать греется чуть ли не на глазах. Что только не пробовали. Оказалось середина радиатора как раз где вентилятор была холодная. По краям кипяток. Заменили радиатор, проблема ушла. У меня всегда вентилятор на 108 включается, но в жару бывает и до 110 поднимается. На моем опеле один раз из за теплообменника попало очень много масла в СО. Что я только не делал, не мог систему ничем промыть. Радиатор холодный наполовину, маслом забило. Все эти химические промывайки балда полная, пустая трата денег. Может если пару капель попало и поможет. Хорошо помогла солярка. Залил, нагрел до рабочей температуры, слил. Сразу и печь и радиатор горячими стали. Потом уже СО от солярки промыл. Супер. Год прошел, все отлично.

Да и еще по помпе, раз уж меняли. Случай на практике был, на какой то мазде меняли помпу. После замены машина греется и все, ничего не могли понять. И так и сяк думали. Потом сравнили старую помпу с новой, у новой м/у крыльчаткой и корпусом было расстояние больше. Поставили другого производителя, сравнив с неисправной прежде, проблема сразу исчезла.

Пока все в режиме диагностики на ходу, отпишу по результату

Сегодня мотался многопо городу, вчера решил заменить оба датчика температуры, поставил hella, они одинаковые, что в радиаторе, что в в корпусе за термостатом.
Термостат тоже заменил, поставил behr где то с месяц назад. Ситуация очень невеселая. Температура прыгала от 102 до 116( это в наборе скорости 116 - скидываешь в накат и она сползает до 108. Нездоровая фигня....думаю ну радиатор забит....промыл снаружи керхером с химией, и продул воздухом 5-6 атм. Ситуация не изменилась. Если стоишь в пробке то даже включение климата не решает вопрос...температура палает до 106 и тут же растет до 110.
Думаю ну внутри забит...поомыл с химией hi-gear, вывалилось немного шлака.....промыл потом водой...раза 4..., залил антифриз, на ХХ все нормально, растет медленно, до 112-113, включается карлсон....на ходу не проверял пока, но вот что характерно:

Левый верхний угол радиатора холодный при 113, карлсон работает, шланг с радиатора до термостата не горячий а теплый, потом срабатывает термостат и шланг начинает сильно нагреваться.и левый угол становтся кипятком.
Если врубить печку на hi, и вентилятор печки на 7ку то температура быстро падает до 98-100....
Термк стоит месяц....неужели брак?
Завтра буду звонить термостат, вроде бы сопротивление 15-16 МОм. Есть у кого какие-нибудь мысли?

Ошибок нет никаких...на старом термостате температура редко поднималась до 104...не работал датчик в самом корпусе термостата....

Вы помпу проверяли? Может совет от Алексей1183 проверить. Прям уж температуры дикие какие то.

Помпу hepu менял на сервисе вместе с комплектом грм, в августе прошлого года, и со старым термиком все было нормально.

Тогда остаётся проверить либо термостат, либо датчики. Может попробовать поставить старые датчики температуры?

Для инфо: на инжекторе ездить в накат нельзя, форсунки всё равно льют топливо в двс.!

Вобщем, по ходу дела так:
Не работает 1я или 2я скорость карлсона, пока не разобрался, завтра буду тестить.
Плюс ко всему, как сказали грамотные люди с астраклуба, одной из причин повышенного нагрева системы ОЖ является забитый осушитель испарителя кондея- а симптоматика у меня присутствует - при включении климата двиглу реально тяжело и расход топлива был ранее 1.1...1.2 , а сейчас 1.3-1.4
ДВС сильно лихорадит.
Термос вроде рабочий, т.е. я со своей колокольни сужу. Правда открывается он при 113, плюс инертность какая то в системе присутствует:
При включении климата , карлсон запускается не сразу а через какой то прмежуток времени, раз.(раньше включался моментом)
Термостат запаздывает с открытием, т.к карлсон уюе крутится а шланг с термостата на радиатор закрыт и прохладный, это два.

Отпишитесь по результату.

Сегодня весь день пытался понять в чем дело...
У карлсона не работает 1-я скорость.
Разбирал, чистил, смазывал подшипники, проверил термопредохранитель(цел) и терморезистор(тоже цел)
На прямую работают обе скорости.
Разозлился и снял радиатор....это еще те танцы с бубном...мыл его часа 2 проточной водой изнутри (в противоход штатной циркуляции ОЖ) и снаружи....на просвет почти чистый....есть места где просто не возможно вытащить грязь ничем....в сотах (по площади -20-25%)....но ее не много и она полностью соту не закрывает есть просветы.....
Собрал с установкой новых шлангов.....наплясался вдоволь -хомуты/ скобы разгибаются и на помпе потекло из нового шланга....хомут сел но в месте стыка хомута(там где усы) нет прижима...завтра буду искать 1ю скорость и лечить протечку

Хотел поделиться впечатлением о причине протечки- хомут разжимной , хоть старый, хоть новый невозможно разжать так что бы натянуть его на НОВЫЙ патрубок сидящий на флянце и не повредить сам хомут - он разгибается в самых непожходящих местах -там где тонко....в итоге ставил винтозатяжной хомут шириной 9мм, пока держит. Про первую скорость вентилятора пока непонятно как сделать, но вентилятор напрямую крутит и 1 и 2, был косяк из-за замены блока предохранителей, как решить пока решаю.

У меня тоже самое.Первая скорость отсутствует. Реле в монтажном блоке тоже нет. Начинает только со второй. По всем схемам должно быть а его нет.Попробовал вытащить релюху со второй сразу ключик загорелся. Значит так в мозгах прошито с завода????

Наверно правильно говорят что кроилово всегда ведет к поподаалову....
На астрофоруме нашел таки более ли менее грамотные разборы полетов.
В электронной версии справочника по ремонту указано - рабочая температура 105, под частичной и полной нагрузках 95...
А у меня, с заменой термостата происходит другой диапазон температур....106-111 рабочий...
Это не норм. Надо наверно менять его нафиг....или калибровать как то. Но это можно делать только с помощью тех2, так как с его помощью можно залить новую прошивку, врубить програмно 3ю скорость вентилятора(это когда задействованы оба силовых +, как я понял) ....Стоп, а ведь 10л назад был момент когда мотор остановил а карлсон еще работал...и 3я тоже была.....дико орала....

На счет 1ой скорости - она у меня теперь есть, коричневое реле (на БП # К11) включения вентилятора от кондиционера.
Крутит на 1ой скорости.
К1 - верхнее слева реле вентилятора теперь у меня используется, а вот К2 (следующее за ним справа) это реле включения вентилятора от датчика температуры....чет работает не так как надо. Должно управляться с 39 ноги ЭБУ,
Коричневое с 31 ноги...(t- включения 110)....
Но все это по-моему полумера.
Без нормальной температуры включения термика, а команду на его электронное открытие должен давать мозГ на 95-98....
Т.е либо его клинит и он не открывается, либо мозг не дает команду. Сам мозг звонить нехочу, да и просто нечем, лампочной проверкой.....нет не буду. Видно один путь - ОД!!!!
Был такой случай у народа из Драйв2. Парень на сервисе в Питере работает, частично данные брал оттуда, точно совпадают с моими.
Еще на форуме астраклуба прочитал про поис закипания корсы.....там все проверяли и ставили заведомо рабочие блоки, ....знаете во что уперлись? ПРОРЫВ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ В СИСТЕМУ ОД!!!
Анализатор газовый в бачок сунули....заменили прокладку блока и проблема ушла!
Ради прикола решил узнать на сервисе сколько стоит операция.....обявили 30К...
Ппц.....

Может узнать на не официальных сервисах про эту операцию, наверняка есть и в других сервисах.

По замене прокладки? Это цена у неофициалов специализирующихся в основном на опелях. У официалов спрашивать страшно. Я за 50к всю капиталку ДВС с заменой запчастей и расточкой всего что нужно думаю осилю. Исключая направляющие клапанов- это дорого!!!

Нет, про анализатор газовый.

Вобщем дело обстоит так, behr это не оригинал для мотора z16xep он не подходит по t открытия , а это 113*С
В этом и кроется основная Ж....
Это термос с круза, а там уе стоит z16xer....и у него другие температурные графики зашиты в ПЗУ ECU.
Они просто разные. Высокая t работы мотора это снижение ресурса и эко-требования ....и все. Надо искать где то оригинал, которого нет в экзисте.

Ясно где собака зарыта. Всё оказалось намного проще!

А что нельзя разве старый термостат поставить и посмотреть, что будет. Я в свое время даже с выбитым термостатом катался, тестировал температуру. Рановато вы мне кажется мотор решили разбирать. Да и по радиатору. То, что вы промыли его химией не говорит о том, что он чист внутри. Если соты частично забиты по причине некачественного антифриза фиг вы его когда полноценно отмоете. Я пару недель назад поменял теплообменник двигателя на октавии 1.8 по причине сильного нагрева масла в двигателе. Так вот, когда я снял его, думал зря снял. Чистенький и дуется легко. Однако с новым теплообменником температура масла пришла в норму.

Дело в том, Алекс, что антифриз менялся вне зависимости от пробега - 1 раз в 2 года, до 13 года, машинко ездила к ОД на плановые замены всех эксплуатационных жидкостей, и грешить на некачественную ОЖ просто язык не поворачивается! Менял шланги, налета не было, в радиаторе тоже чисто, с видимых сторон....соты чистые...ну можно конечно тест провести на набор давления. Термостат поменял из-за начала разрушения резинки, все черные писчинки которые вылетели из всей системы ОЖ уместились в 1/4 пузырька из под марганцовки, так что внутри чисто. Можно конечно заколхозить - переставить с бехра термоэлемент в свой корпус и понизить его температуру открытия путем зажимания центрального стержня. Но колхозить не хочется....Мотор пробежал много, пора уже поршневую менять, точить цилиндры и восстанавливать хон в них. Притирать клапана, менять масляные колпачки, точить вал, менять вкладыши....просто плохо тянет на мой взгляд, + на холодную ощущается легкий стук в районе 1-2 цилиндра на сочленении шатун/вал....так что все приходит в упадок ка4 пологается, можно конечно и так ездит но не хочется гемороя с транспортировкой машины за 400км, или некачественной переборкой на месте, вдали от дома....

Сколько машина пробежала, если не секрет?

220 в жестком режиме, иногда тапку в пол давил....у бюргеров разосрал ее на полную...209 км/ч больше не идет

Да, жестковато.

Думаете двигатель капиталить?

Думаю этим летом придется, предчувствую уже...

Ясно. Удачи Вам в этом деле.

Думаю стучат у вас поршни о стенки гильз. Я по зиме разбирал z18хер. Там тоже стук при работе. Пробег за 200. Элипс на 3 цилиндрах 0.01 и на одном 0.02. Поршни уже не помню, но вот зазор м.у поршнем и гильзой составил около 1.2-1.3. Поршни знатно износились. Но вот беда поршеньки дорогие, даже аналог в сборе 15-18 выйдет комплект на 4 цилиндра. И если посчитать все и работу то проще контракт купить, возможно даже два:) а старый по запчастям продать.

Комплект поршней с кольцами и пальцами на 4 горшка стоит 22к рубля вроде бы, смотрел в интернете + расточка (или восстановление хона) тысяч 6-8, в итого получаем движку без пробега, а контракт - это кот в мешке....в Европе опеля зажигают и на 100к уже требуется капиталка...

Ну вы же собрались вкладыши менять вал точить, головку делать. А прокладки, тоже денег стоят. После притирки клапанов придется практически все стаканы поменять. Направляющие посмотреть если по уму. Может и уложитесь в 50т.р, если сами будете делать. Если работаете, придеться вечерами ковырять мотор, ремонт затянется. Поэтому мое мнение контракт с установкой в сервисе, чтобы была гарантия. А старый продать по запчастям, дешевле выйдет. Опелевские двигатели неплохо ходят и убить его на 100 т.км можно разве, что если масло совсем не менять. Вот у меня пробег 230 и расход масла 0.5 примерно, в мотор лезть даже не планирую. Мое дело маленькое, вам решать:)

??

Вообще пытался вставить большой палец.....не вышло!
:)

Ессно просто так капиталку делать не буду, а если начну то буду понижать степень сжатия до 8.5 путем установки коротких шатунов или других поршней с z16lel но тогда и бошку надо тоже тогда свопить от чего то, пока не понял подходит ли от z16lel, на мой или нет...в наличии глянуть и замерить не нашел ни у кого.
Просто если делать, так дуть в него хотя бы 0.75.... иногда очень не хватает быстроты набора скорости на коротких участках.

Вот это правильно, я думал тоже об этом....но дорого.

Знаю, вот и думаю как, чтобы с минимумом затрат. Параллельно решая проблемы этого мотора...

http://wikimotors.ru
Здесь есть некоторая инфа по увеличению мощности

Спасибо, глянул, так на форуме опель клуб первый, я еще в 2010 или 11 годах про dbilas dynamics говорил, у них есть много чего, и валы и поршня и хитрый впускной коллектор с эл.нагнетателем, правда стоимость около 3.8 еврейских енотов....в германии ставят, я себе позволить не могу.