Крышка наша проверяется просто. Берёшь сосок от бескамерной резины, подключаешь к компрессору, прижимаешь к выходному клапану крышки (он внутри крышки пружинкой прижимает резинку-уплотнитель. Просто нажми на него пальцем или отвёрткой, должен отжиматься). Манометр покажет рабочее давление. Учти, что показания будут с точностью, которую обеспечивает манометр. На китайских компрессорахх я бы не стал расчитывать на точность лучше, чем 0.2-0.3 атм, но для простой проверки и этого достаточно.
Выше писали, что на машине термостат не проверишь. На скорости 60-90км/ч, если не давить сильно на газ (хотя бы не в горку) и с выключенной печкой, температура стабилизируется на температуре открытия термостата. Для F14D4 смотрится любым CAN-адаптером типа elm327 и телефоном с почти любым диагностическим софтом - Olivia drive, Torque и т.д., для F14D3 - K-Line шнурком + Chevrolet explorer. Особого нагрева нет, излишки сбрасываются радиатором. То же самое - стоя на месте на холостых при включенном кондиционере (конечно если работает малая скорость вентилятора). Всё это верно только в том случае, если не забит радиатор (как трубки внутри, так и соты снаружи).
Резистор малой скорости на авео расчитан неправильно, потому часто перегорает. Если будете искать чем заменить, то сопротивление у него 0.6 Ом. А вот мощность на нём выделяется сильно выше допустимой. Рекомендую использовать на 20-30 Вт. Заводской - керамический, если правильно помню на 10 Вт. Нагревается очень сильно, притом если нет защиты, на него может легко попадать вода, при этом он разваливается в труху. По идее охлаждаться должен лонжероном, но контакт между поверхностями фиговый. Возможно, если положить под него термопасту, проживёт подольше.
Антифриз через крышку может выдавливать по нескольким причинам.
1. завоздушена система охлаждения. В системе пузырь воздуха. При нагреве он расширяется, выдавливает антифриз.
2. крышка не держит нужное давление. При этом температура кипения антифриза снижается. Кипим, в самой горячей части системы охлаждения образуется воздух. Это далеко от крышки, потому воздух не успевает подняться, через крышку сначала вырывается антифриз.
3. пробита прокладка ГБЦ, трещина в ГБЦ или блоке. Особенность - выдавливать антифриз начинает сразу, не дожидаясь прогрева. Выдавливает рачими газами из цилиндра.
4. у антифриза снизилась температура кипения от старости или химических реакций. Пробка нужное давление держит, но антифриз всё равно закипает. На самом деле в такой вариант слабо верится, так как при избыточном давлении в 1.2 атмосферы полное давление - 2.2 атм. При таком давлении даже у чистой воды температура кипения больше 120 градусов.
5. радиатор и/или вентилятор не справляется. Наверно понятно какие будут симптомы и как диагностировать.
Наверно что-то не вспомнил, но думаю меня дополнят.
